De las primeras cosas que dice el Doctor en terroir Pedro Parra sobre la país, nueva estrella en su bodega, es que el nombre es sexy, fácil y corto. “Que Rajat Parr haga un vino en Estados Unidos y en vez de llamarlo mission, criolla, o listán prieto, lo llame país, habla de su fuerza”, argumenta.

Parr es un sommelier y viñatero admirado en Norteamérica, y Parra produce uno de los vinos de país con mayor precio (200 dólares caja) y puntaje de Chile (96). Parra sólo compra uvas del valle del Itata y dice que siempre se ha enfocado en la cinsault (compañera de la país en la D.O. Secano Interior) porque le gusta mucho, mientras, veía la país como una variedad complementaria. “Pero de a poco me ha ido asombrando. Recién probé los 15 lotes que vinifico y aprendí algo muy importante… ya lo tengo en la cabeza para 2023”. El aprendizaje, dice, es lento.

“La país es super sensible al terroir, y muy selectiva con los suelos… si la plantas en un mal lugar pierde el poco color que tiene, da vinos secantes, diluidos… No entender dónde está plantado lo hace mucho más difícil. Y como es difícil, ha generado durante mucho tiempo vinos malos… Debes tener una sensibilidad especial para interpretarla en el campo y en la bodega.”

Julio Bouchon, socio y director de Bouchon Family Wines, cuenta que la mirada hacia la país comenzó cuestionándose la identidad de la viña. “Para dónde íbamos, la personalidad de los vinos, el sentido… Hasta que dijimos pastelero a tus pasteles, si estás en el Secano Interior, naciste ahí, con sus viñedos viejos, su casa, bodega…” Decidieron enfocarse en el Secano Interior, cuyas fronteras van desde el valle de Curicó hasta el Biobío, pasando por los valles del Maule e Itata. Los dos últimos, con la mayor extensión de viñedos de país y cinsault de Chile.

“Partimos con la mezcla Canto Sur, después vino el País Salvaje que cosechamos de parras salvajes que crecen en los árboles, el Extra Brut, el País Viejo, Las Mercedes País y, entre medio, el Rosado. Actualmente, además de ser la imagen de la viña, representan el 10% de nuestras ventas”.

Bouchon Family Wines es parte, junto a otras cinco bodegas, de una nueva marca colectiva presentada a fines del 2021 llamada Al Maule; nacida para darle más salida y valor a las uvas de país de pequeños productores. Porque para que resulte, dice Julio, hay que vender uvas y pagar los costos de ambos lados.

Para poder usar la marca Al Maule en las etiquetas, el vino debe tener al menos un 90% de país del Maule y, a diferencia de la D.O. Secano Interior, debe ser embotellado en origen. También exigen un máximo de 12.5% de volumen de alcohol, buscando un estilo fresco, para beber, no para guardar. Quieren devolver el vino a la mesa, sin sofisticaciones, sin precios exorbitantes, pensando en el consumo local y en exportaciones.

Hoy, la familia Torres está tan convencida del potencial del país viejo del secano y su valor patrimonial, que es dueña de viñedos en Millapoa, a orillas del río Biobío.

Antes, en 2008, buscando alternativas de valor para las uvas de país, nació el espumante Estelado de Viña Miguel Torres, servido en el almuerzo de cambio de Presidente de Chile, a inicios de este año. Fernando Almeda, entonces enólogo del proyecto, recuerda que entonces había pocos vinos con país, y que uno de los retos del proyecto, financiado por un fondo estatal de I+D, era convencer a los Torres de que se podía hacer algo entretenido con esta uva de poca carga fenólica y taninos rústicos. Almeda, hoy viñatero independiente, explica que mucha gente no cree todavía que se le pueda sacar partido comercial a la país. A otros no les interesa que el precio suba, porque subiría el precio del vino a granel de Chile, que es un commodity. También, destaca el tema de selección de viñedos, porque el resultado de su uva no es el mismo en las diferentes zonas, suelos o climas. Hoy, la familia Torres está tan convencida del potencial del país viejo del secano y su valor patrimonial, que es dueña de viñedos en Millapoa, a orillas del río Biobío.

Renacer en Maule

En Maule fue donde el joven francés Louis Antoine Luyt, vio por primera vez al viejo país, en cabeza y sin riego, y decidió hacer vino con sus uvas. También es aquí, en Maule, donde hace diez años José Luis Gómez Bastías, chileno, quinta generación de viñateros, dio el paso para embotellar por primera vez los vinos de su familia. Hoy, después de mucho trabajo y perseverancia junto a Daniela Lorenzo, su señora (agrónoma y sommelier) producen 40.000 botellas entre los cinco vinos de Viña González Bastías, y exportan a trece mercados.

José Luis compra ahora uvas a productores vecinos. “Les pago el doble de que lo que paga la industria. Pienso que todos los que compran uvas para hacer vinos de calidad hacen lo mismo, pero me ruegan que les compre todo, porque si no las van a vender a solo 140 pesos… En su mayoría”, nos explica, “no hacen vino, no tienen bodega, sólo cultivan la uva, muchos ni viven cerca del viñedo, a algunos son terceros quienes se las cultivan, podan y echan glifosato para matar maleza… Lo que se debe mejorar es su cultivar, proteger, y ojalá desde el estado pongan incentivos lindos para cuidar las parras viejas”.

Los vinos de José Luis son naturales, los hace igual que su abuelo y su papá; vinifica en viejas pipas o fudres de madera de raulí y tinajas de greda. “Acá siempre se usaron las tinajas”. La limpieza es ley en su bodega.

«Nos juntamos con Luyt en Cauquenes… enganchamos y partimos trabajando al otro día. Yo ya estaba haciendo vinos en la leñera de mis viejos en la ciudad de Concepción»

De lugares escondidos y detenidos en el tiempo, sabe muy bien Roberto Henríquez, discípulo y amigo de Louis Antoine Luyt. Henríquez, ya con tres viñedos propios y seis de sus vinos elaborados con país, conoció a Luyt a través de otro francés, hijo de Marcel Lapierre, el mentor de Luyt en la producción de vinos naturales. Para seguir leyendo la nota y reseña de cinco país de Chile por descubrir sigue el link.

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